Ислам запретил мусульманам носить чистый шелк. Поэтому они надели «законный» Машру.

(function() { /** НАЧАЛО КОНФИГУРАЦИИ **/ var _sf_async_config = window._sf_async_config = (window._sf_async_config || {}); _sf_async_config.sections = dataLayer_content.pageCategory; _sf_async_config.authors = dataLayer_content.pagePostAuthor; /** КОНФИГУРАЦИЯ END **/ function loadChartbeat() { var e = document.createElement('script'); var n = document.getElementsByTagName('script')[0]; e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '//static.chartbeat.com/js/chartbeat.js'; n.parentNode.insertBefore(e, n); } loadChartbeat(); })();

Блестящая ткань из хлопка и шелка, которая, вероятно, возникла в регионах Катч и Патан современного Гуджарата, машру получила свое название от арабского слова, означающего «разрешенный» или «законный». Эта ткань, датируемая, по крайней мере, шестнадцатым веком, изначально была изготовлена ​​для того, чтобы мужчины-мусульмане могли обойти запрет на ношение чистого шелка, предусмотренный хадисами исламского закона.

Машру отличается своим атласным переплетением с плавающей основой, в котором каждая нить шелковой основы проходит через шесть нитей хлопкового утка, что в значительной степени удерживает шелк от контакта с кожей при ношении одежды машру. После того, как ткань соткана, ее замачивают в чистой воде и забивают деревянными инструментами, чтобы придать материалу характерный блеск. Традиционно ткань имеет полоску или узор с использованием техник бандхани и икат с использованием натуральных красителей, причем в Гуджарате исторически предпочтение отдается красному, желтому и черному узору.

Читайте также:Наместники Рекхи и Яша Чопры — шелковые сари Ушнак Мал являются фаворитом уже более 100 лет.

Упоминание о родственной персидской ткани, суси, в тексте Великих Моголов XVI века «Айн-и-Акбари» предполагает, что машру тоже могла существовать в Индии примерно в то же время. Хотя большинство ученых полагают, что машру было чисто южноазиатским изобретением, другие предполагают, что оно могло возникнуть гораздо раньше в тканевых и вышивальных мастерских или тираз-ханах Западной Азии. Ткани Машру, наряду с другими смешанными тканями с использованием шелка, такими как алача и тапсил, завоевали популярность среди мусульманских общин не только в Индии, но и в средневековом исламском мире в Западной Азии и Северной Африке. В исторических записях эти ткани часто называют взаимозаменяемыми, что затрудняет точное отслеживание происхождения и распространения любой из них и часто способствует неясности в отношении масштабов исторического производства в районах, где продавались эти ткани, таких как порты. Гуджарата.

Традиционно используемый для изготовления одежды для приданого в общинах Кутчи, Машру используется в качестве базовой ткани для аппликаций и вышивки Рабари, а также в работах ханджари, выполняемых общиной Мегвал в Раджастхане. Хотя его чаще всего вшивают в такие предметы одежды, как блузки и гагра (юбки) для женщин, а также верхнюю и нижнюю одежду для мужчин, машру также часто используется в качестве подкладочной ткани в тканевых сумках и текстильных изделиях, таких как наволочки. В северной и восточной Индии машру была менее популярна для изготовления одежды, чем на западе и юге, и ее часто ткали с использованием набора из четырех уточных нитей вместо обычных шести. Центры производства включали Варанаси и Муршидабад, в нынешних Уттар-Прадеше и Западной Бенгалии соответственно, причем первый в основном производил популярную местную хлопковую и шелковую ткань гульбадан полотняного переплетения.

Читайте также:Танцующий Шива в Самарканде: торговцы из Центральной Азии распространяют индуизм и буддизм по Шелковому пути

Ткань, особенно с узором икат, по-видимому, была популярна в султанатах Декана с семнадцатого века, причем самым ранним известным визуальным свидетельством является портрет султана Адил Шаха из Биджапура, сделанный в 1635 году, на котором изображен король в икате машру. джама. Деканские султанаты имели сильные торговые и культурные связи с Западной Азией. Ученые предполагают, что Хайдарабад, известный центр производства машу на юге, возможно, первоначально получил ткань из турецких и персидских источников, а не из Гуджарата, в шестнадцатом веке, прежде чем она распространилась на остальную часть Декана. К девятнадцатому веку центры ткачества на юге переместились в современный Тамил Наду, где Танджавур, Тируччираппалли и Аркот привлекли ткачей-мигрантов из Гуджарата и производили как подлинные, так и имитационные машу, причем последние имели узоры икат, но с простым переплетением.